domingo, 26 de octubre de 2008

ALMADENES-CALASPARRA

La ruta de este sábado se ha desarrollado en el entorno del espacio natural de Almadenes, uno de las zonas naturales más impresionantes de nuestra región. En esta ocasión hemos elegido la ruta 9 presente en "Excursiones por Calasparra" . Para esta salida he contado con la compaña de mis amigos Fernando y Pablo.
La ruta se inicia en la misma entrada al espacio
natural de Almadenes desde Calasparra, al que se accede por la c3314 que es la carretera que une la Venta del Olivo con Calasparra, unos 8 km antes de llegar a Calasparra aparece Venta Reales a la derecha, en este punto giramos a la izquierda para coger la B 19 en dirección a Cieza, pero en unos 200m cogemos el primer camino a la derecha hasta que llegamos a un giro a la izquierda en donde hay un valla verde a la derecha, pone propiedad privada. Este es el acceso al Cortijo del Soto de Pedro Pérez.

En el cortijo los dueños nos indicaron que la senda se había perdido hacía tiempo. Pero como nosotros somos un poco tozudos le dijimos que nos íbamos a probar. Tomamos el camino que hay enc
ima de la casa y que nos lleva junto al antiguo cortijo y desde este nos adentramos por la senda a través de sus magníficas huertas.
La verdad es que pronto desistimos de continuar por la huerta, pues las zarzas y los matojos lo invadían todo. En este punto lo único que hay que es ascender a las lomas que nos quedan a la izquierda y continuar por el margen izquierdo del río disfrutando de una naturaleza en estado puro. Además, desde lo alto, las imágenes del cañón, de las huertas y de la vegetación de rivera son más espectaculares. De todas formas para ver el cañón de Almadenes en su máximo esplendor es mejor iniciar la ruta en la Central eléctrica del salto de Almadenes y ascender por el río hasta la presa de la Mulata.
Continuamos por las lomas del cañón de la Mulata bordeando el río siempre por su margen izq
uierda disfrutando de una vegetación de rivera intacta hasta que llegamos a la altura de la Cueva de los Monigotes, no tiene perdida pues está vallada. Esta cueva alberga una treintena de pinturas rupestres de lo que podrían ser escenas agrícolas.
Tras pasar un redondeado cabezo descendemos a las ruinas de la casa de la Maestra en donde podemos asomarnos al río.
En este punto no nos queda más remedio que ascender por la loma de la izquierda para poder llegar a la zona de la presa de La Mulata, una subida corta pero durilla.
Tras unas dos horas estábamos en la presa, deleitaro
s del escenario tan impresionante que se os ofrece ante los ojos, el cañón de Almadenes.
La vuelta se realiza subiendo por el camino de acceso a la presa hasta llegar a la carretera, en donde veréis una gran balsa, giramos a la izquierda en ese punto siguiendo la carretera hasta la entrada del cortijo del Soto de Pedro Pérez.


lunes, 15 de septiembre de 2008

SIERRA DE LA PILA

Tras unas buenas vacaciones, volvemos a retomar de nuevo nuestras rutas de los sábados. En esta ocasión he contado con la compañía de Fernando y Pablo, dos buenos amigos de la infancia a los que les encanta la naturaleza y que me acompañan a menudo.
El entorno protagonista de nuestra aventura, del sábado, fue el Parque Regional de la Sierra de la Pila, situado entre los términos municipales de Jumilla, Abarán, Blanca, Molina de Segura y Fortuna. Cuenta con una superficie total aproximada de 8.836 hectáreas. Ha sido propuesto como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), y además es susceptible de ser incorporado a la Red Natura 2000. La mayor parte del Parque está declarada como Zona de Especial Protección para las Aves.
El parque, al igual que la sierra, se puede dividir en 2 grandes sectores separados por el Barranco del Mulo: Un sector oriental en el que se encuentran las cimas más altas (La Pila con 1264 m. y Los Cenajos con 1200 m.). Otro sector occidental dominado por la cumbre del Caramucel a 1023 m. de altitud.
Merece la pena destacar por sus valores paisajísticos, botánicos y faunísticos la Zona de la Fuente de la Higuera y la Umbría de los Cenajos.
Un entorno poco visitado y desconocido para la mayoría de los murcianos, pero cuyos valores ambientales y pasajisticos hacen de este entorno de nuestra geografía un lugar más que recomendable para disfrutar de la naturaleza.
La ruta la iniciamos a las 10:00h en la Garapacha, pedanía de Fortuna. Para llegar a la Garapacha se puede acceder fácilmente desde Fortuna o desde el empalme de Archena.
Dejamos el coche junto a la iglesia de la Garapacha, donde tenemos espacio suficiente para aparcar los vehículos en el caso de que hayamos llegado en coche. Nos dirigimos hacia un camino situado entre la propia iglesia y el bar que hay a su lado, en dirección a la parte alta del pueblo, donde hay un pequeño cartel indicador "Sierra de la Pila", descendemos una cuesta y poco después volvemos a subir hacia la derecha hasta que nos encontremos con una amplia pista forestal que nos adentra en la sierra bordeando las cimas más altas(La Pila con 1264 m. y Los Cenajos con 1200 m).
Tras casi dos horas de caminata llegamos a la zona conocida como el cruce de las cuatro caras, un cruce de caminos con diferentes carteles. Nosotros tomamos el primero a la derecha que es el que asciende a la Pila y los Cenajos. A partir de este punto el recorrido se hace más duro, pero nuestro objetivo ya queda más cerca. Poco antes de llegar a la zona más alta podemos disfrutar de dos pozos de nieve, recuerdo de una época no tan pretérita que hoy nos parece ciencia ficción.
Tras realizar las fotos respectivas continuamos por la carretera hasta que nos encontramos con una bifurcación, tomamos el camino de la izquierda que es el que nos lleva a lo que se conoce como la bola de la Pila, mientras que a la izquierda nos dirige a los Cenajos.
En torno a las 13:00h habíamos hecho cumbre en La Pila, el paisaje es espectacular, tan bueno que merece cualquier caminata. Las panorámicas del territorio regional y de las provincias limítrofes son increíbles(en días claros se pueden contemplar las Sierras de Moratalla y del sur de Albacete, las sierras del suroeste de Alicante, e incluso el Mar Menor).
En este nos visitó de un pareja de la Guardia Civil, nada que ver con esas parejas de antaño, de bigote y tricornio. Uno de los agentes no pudo ser más amable, nos ofreció bajar en el todoterreno, propuesta que lógicamente declinamos. Pero como era un gran conocedor de la sierra nos ofreció algunas alternativas de regreso. Una de ellas es la que utilizamos en nuestra vuelta. El agente, como regresó antes que nosostros, nos marcó en la misma carretera, donde estaba la senda que debíamos tomar. Un Crack, el colega.
El camino de vuelta lo realizaremos bajando por el camino asfaltado, teniendo precaución para no despistarnos, pues a unos 50 metros antes de llegar a los Pozos de la Nieve hay un sendero que sale a la izquierda y por el que pasando por el Collado del Aire llegamos hasta el Camino del Revolcaor y finalmente a la Garapacha. Este camino de descenso se pierde en algún que otro punto, huerto de almendros... pero sólo es cuestión de localizar el sendero a los pocos metros y llegar hasta el camino forestal en donde se divisan las casas de la Garapacha.
A las 14:30 estábamos de nuevo en la iglesia de la Garapacha, junto a la que hay un bar, sin lujos, pero donde la cerveza está muy fría.

Hasta la próxima....

lunes, 4 de agosto de 2008

CASTILLO DE LA ASOMADA

Esta ruta al Castillo de La Asomada puede servir de complemento a una ruta más amplia que incluye el ascenso a las inmediaciones del Relojero desde el entorno del Valle. Tras ascender al Relojero por la Senda de las Columnas y alcanzar el Collado de la Piedra, en donde hay un cruce de caminos, seguimos de frente descendiendo por la pista forestal GR 250, pues si giramos a la izquierda nos dirigimos hacia El Relojero. Tras un descenso sencillo de una media hora llegamos a la misma autovía, donde se encuentra la Venta del Civil, y un paso subterráneo que nos permite cruzar e iniciar el ascenso al Castillo de la Asomada. Para ello, continuamos por la rambla y seguimos la senda que comienza a girar a la derecha y a ascender por la ladera hasta que nos encontramos +- a la altura de la Venta del Civil , la vemos a la derecha al otro lado de la autovía, en este punto aparece una bifurcación, tomamos la senda de la izquierda que nos lleva directamente al castillo, si continuamos no hay problema, llegamos también al punto de destino, esta segunda es opción es más larga pero más adecuada para niños por tener menos inclinación. La senda se pierde en algún punto pero no es complejo encontrarla de nuevo, tras 30 minutos de empinado ascenso se llega al mismo castillo árabe. Las vistas merecen la pena. La vuelta se realiza por el mismo recorrido, cuidadín con hacer el carretón, llegamos de nuevo al túnel de la autovía y comenzamos ascender hasta alcanzar de nuevo el Collado de la Piedra. En el mapa os pongo como alternativa continuar por el PR MU 23 hasta El Relojero.


Ver Castillo de la Asomada en un mapa más grande

viernes, 2 de mayo de 2008

BOLNUEVO-PUNTAS DE CALNEGRE

Este viernes, 2 de Mayo, hemos llevado a cabo una espectacular ruta por uno de los pocos espacios litorales vírgenes que quedan en nuestra querida costa murciana.
En esta ocasión he contado con la compaña de José Miguel, Pedro y Pablo.
El recorrido lo iniciamos en Puntabela, entorno muy próximo a las conocidas Gredas de Bolnuevo en Mazarron, previamente habíamos dejado un coche en el final de la ruta, en la playa de Puntas de Calnegre, a la que se accede por la carretera antigua de Mazarron a Aguilas. Recorridos unos 12 Km por esta carretera que circula paralela a la autopista de peaje Cartegena-Vera, a la altura de la pedanía lorquina de Ramonete, aparece un desvío que indica indica perfectamente "playas de Calnegre".
La ruta la iniciamos a las 10:30h en Puntabela, desde donde parte un camino sin asfalto, aunque en buenas condiciones, y por el que se puede circular con cualquier tipo de vehículo, pasando por Cala Amarilla, Cueva Lobos ( frente a la isla que lleva este nombre), la Grúa y otras calas y playas en las que se puede encontrar el lugar adecuado e intimo para descasar, meditar o bañarse en 10 km de limpias playas nudistas. Todo este recorrido se desarrolla por el Paraje Natural de la Sierra de las Moreras, un paisaje protegido de contrastes, donde los azules y verdes del mar contrastan con los ocres férricos de la sierra.
Se trata de una sucesión de acantilados calizos y calas recónditas para los que aman la soledad y el contacto con las sierras más áridas del litoral murciano que da amparo a la tortuga mora en una de sus últimas poblaciones en Europa, y en cuyo cielo sobrevuela el águila perdicera, el búho real y el halcón peregrino,
Declarado paisaje protegido desde 1992, en este territorio estepario se halla el yacimiento del Cabezo del Plomo (siglos IV-III a. C.), la fundición romana de Cala Leño, las canteras de yeso y Coto Fortuna, explotación minera para la extracción de hierro de la que se conservan algunas construcciones abandonadas.
Lo que distingue a este escenario sediento y pelado -entre Mazarrón y Águilas se dan los mínimos pluviométricos de la Península Ibérica- es el contraste entre la aridez de la sierra y el intenso azul de las aguas, las albaidas que en primavera pintan la sierra de amarillo, algunas palmeras polvorientas y la presencia de garzas, patos, perdices, rapaces esteparias, zorros, conejos y liebres.
La causa de su desnudez, si exceptuamos los rodales de pino mediterráneo que verdean el barranco de Los Algezares es debido a que en el siglo XVI talaron todo el arbolado para los hornos de calcinación del alumbre, al extremo de que la ciudad Lorca demandó a los marqueses de Villena y de los Vélez que, finalmente, ganaron el pleito aduciendo que habían clareado los montes «para detectar a los piratas que recalaban en la cueva de los Lobos y se refugiaban en la sierra». Excusas de mal pagador, aunque siempre había un vigilante en la línea del horizonte que hacía ahumadas para avisar al castillo de Mazarrón y a la torre de Bolnuevo.
La sierra alcanza las cotas más altas en Los Cucos (594 metros), Morro Blanco (431) y el cabezo de Montejú (397). Tiene 1.960 hectáreas de superficie y una vegetación adaptada al clima seco donde crece el cornical, el palmito, el esparto, el tomillo, el romero y la boja.
Las playas que están al resguardo de la sierra carecen de grandes servicios y se prestan a la práctica del nudismo. La soledad de estos parajes vírgenes -a los que se accede por caminos de tierra y ramblizos-, la sonoridad del mar y la caricia de una brisa que huele a algas aconsejan su visita. Cueva de los Lobos (donde atracó el pirata Mamí), Piedra Mala, playa Amarilla, playa de la Grúa y Cala Leño ofrecen abrigo en sus aguas limpias.
Al Oeste, en torno a la Cañada de Gallego, se suceden las playas de las Covaticas, las Chapas, el Ballenato y la evocadora Percheles, una de las más bellas del litoral murciano. Bordeada de palmeras, debe su nombre a un aparejo de pesca que consta de uno o varios palos para colgar las redes, si bien otros atribuyen su significado a su condición de barrio de pescadores. Abrigada por dos promontorios de lascas minerales, tiene unos 80 metros de longitud y 60 de anchura, y desde allí se contemplan, en el horizonte, los acantilados de Cabo Tiñoso y Cabo Cope, en Águilas.

El recorrido no tiene dificultad alguna, sólo tenéis que seguir la línea de costa disfrutando del sendero GR 92. Nosotros a penas nos separamos de ella, pues las sendas son muy claras. No obstante, si queréis seguir el camino de tierra, sólo os separareis de la costa unos pocos metros en algún que otro punto.

Tras unos 13-14 km ruta y algo más de tres horas, habíamos finalizado nuestra marcha. Mi compañero Pablo quería más, pero ya era hora de comer y nos esperaban unos buenos aperitivos. Podéis comer en los dos restaurantes que hay en la orilla de la playa de Puntas de Calnegre; arroces, pulpo...

Nos tomamos un plato de pulpo y volvimos a Mazarrón, donde habíamos dejado el segundo coche y donde disfrutamos de otro refrigerio, esta vez en el puerto deportivo.
Esta ruta se puede continuar por la línea de costa hasta llegar a Cabo Cope en Aguilas, otros 15 Km, pero eso será otro día.
Espero que os guste, a mi me encantó, hasta la próxima.....



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sábado, 12 de abril de 2008

SENDA DEL POETA. ORIHUELA.

Ayer, 11 de Abril, tuve el gusto de realizar junto a mis alumnos de 3º de ESO y a mis compañeros Pablo y Jose, la Senda del Poeta, en homenaje al grandísimo escritor oriolano Migel Hernández.
Esta actividad se inició en el año 1998 y se viene realizando cada año conmemorando el aniversario de la muerte del poeta. La Senda se efectúa a pie durante tres días saliendo el viernes por la mañana desde la Casa Museo de Miguel Hernández en Orihuela y finaliza el domingo por la tarde ante la tumba de Hernández en el cementerio de Alicante.
La experiencia ha sido muy interesante y enriquecedora para todo el grupo. Los chicos se portaron fenomenal y disfrutaron "a tope" de un día de senderismo y convivencia junto a otros muchos chavales de diferentes Institutos valencianos.
La gran serpiente multicolor de participantes, cerca de 3000, disfrutaron sin incidencias aparentes del recorrido por las huertas de la Vega Baja.
En cuanto a la organización del evento, la calificaría con un notable alto, aunque todo es mejorable.
Lo que más me gustó y por lo que felicito a los organizadores:
-La gran participación de jovenes.
-Lo bien atendidos que estuvieron los asistentes; camisetas, comida, bebida..
-El esfuerzo de voluntarios, policias y protección civil para que todo saliera perfecto.
Lo que menos me gustó:
-El excesivo celo de los politicos al microfono, especialmente la alcaldesa de Orihuela, "que tostón".
-La escasez de urinarios públicos. Deberían haber previsto urinarios públicos transportables en las distintas paradas.
En nuestro caso, sólo realizamos la primera etapa, que nos llevó desde la Casa Museo de Miguel Hernández en Orihuela hasta Albatera.
El sendero hernandiano se inicia en ORIHUELA, ciudad donde nació Miguel Hernández el 30 de octubre de 1910.
Orihuela marcó la infancia y juventud de Miguel de forma decisiva ya que aquí fue donde inició sus estudios escolares en el Colegio Santo Domingo, ayudó a su padre en los trabajos de pastoreo, participó en las reuniones literarias de la tahona de los hermanos Fenoll, publicó sus primeros poemas y conoció a su futura esposa, Josefina Manresa.
El recorrido lo iniamos poco después de las 11:00 en una plaza que hay frente a la casa del poeta.
Tras atravesar la Puerta de acceso a la ciudad, comenzamos la etapa por la Senda Masquefa, que tiene su inicio frente a esta antigua Puerta, denominada “Puerta de Crevillente”. A unos cien metros nos encontramos con una bifurcación. Tomamos el camino de la derecha hacia el Camino Viejo de Callosa. Al llegar a la rotonda, cruzarla y continuar el Camino Viejo de Callosa que traíamos. Seguir por este Camino aproximadamente 1 km. hasta encontrarnos enfrente, haciendo esquina, una casa con el nº 106. A nuestra derecha veremos la vía del tren. Doblar a la derecha e, inmediatamente, a la izquierda teniendo la vía a nuestra derecha y las viviendas a nuestra izquierda. Al llegar, unos 500 metros después, a una señal de prohibido el paso nos encontramos con una carretera frente a nosotros. Seguir por esta carretera hacia la izquierda. Al final de una larga recta de unos 200 metros nos encontramos con un stop. Doblar a la izquierda siguiendo la carretera que traíamos y entrar en Redován. En esta localidad nos ofrecieron el primer avituallamiento, además disfrutamos de lecturas y otras actividades en torrno a la figura del poeta.
En Redován hay que doblar a la derecha tomando la carretera Orihuela- Callosa de Segura y llegar hasta la entrada de Callosa de Segura.
Al final de esta calle de entrada a Callosa (c/ Salitre) nos encontramos, enfrente, un viejo edificio junto al comercio “El pollastre”. Tomar la calle de la izquierda (Calle Mayor). Siguiendo la calle Mayor, y pasando junto al Ayuntamiento y una iglesia a nuestra derecha, llegamos a la calle del Canónigo Hidalgo que seguiremos hasta llegar a la Glorieta donde podemos descansar. (Descanso)Salir, desde la Glorieta, por la izquierda, hacia la Carretera de Cox por la calle de la Virgen de la Portería. Al final de esta calle nos encontramos con una pequeña plaza con un monumento y palmeras. Doblar por la derecha por la calle Jaime March hasta el stop. En el stop doblar a la izquierda y cruzar con precaución la carretera. Tomar el Camino de la Serrana pasando por delante de un supermercado a nuestra derecha.
Cox. Después de pasar el supermercado, y a la altura de la calle Baltasar Martínez que nos encontramos a nuestra derecha, tomar el camino entre huertos que se inicia a nuestra izquierda bordeando la sierra y el castillo de Cox. Continuar por este camino asfaltado hasta la primera rotonda. Cruzar la rotonda y desviarse en la primera calle a mano izquierda hasta llegar a la Plaza “Senda el poeta” junto al Instituto de Cox. En este lugar estaba prevista la comida.
Tras casi una hora dedicada a la comida y al descanso nos dirigimos hacia la pequeña localidad de Granja de Rocamora, donde hay que tomar el camino situado frente a la Plaza “Senda del poeta” hasta llegar a la calle Miguel Hernández. Desviarse a la derecha hasta el final de esa calle. Doblar a la izquierda y, a unos 5 metros, girar a la derecha bordeando una pequeña capilla dedicada a la Stma. Trinidad. Continuar por ese camino bordeado de palmeras hasta llegar al final de la calle José Jover y desviarse a la derecha. Cruzar la carretera y, al llegar a la rotonda, bordearla y tomar la Vía de Servicio. En el primer desvío doblar a la izquierda en dirección hasta el Matadero de Aves Pamies hasta llegar a la valla de la autovia. Doblar a la derecha por la Via de servicio paralela a la autovia.
Al llegar a un puente – a unos 60 metros- torcer a la izquierda para subir el puente y continuar ese camino hasta llegar a Albatera. A nuestra derecha nos encontramos varias entradas a otros caminos. Tomaremos el camino de la 3ª entrada a la derecha y seguiremos recto hasta llegar a la Avenida de la Libertad. Doblar a la derecha hasta llegar a la Casa de Cultura y Biblioteca “Miguel Hernández”. Se pude pernoctar en tienda de campaña en los Jardines del “Parque de la Huerta” situado junto a la Casa de Cultura previa petición a la policía local de Albatera (Tfno. 965 485001)( Descanso)
Tras 17 Km de ruta, habíamos llegado al final de nuestro recorrido, eran en torno a las seis de la tarde, cogimos el autobus y a las 18:30H estabamos de nuevo en Abanilla.
Para finalizar esta crónica quiero felicitar a mi compañero Jose Francisco Aix, profesor de Lengua y Literatura en el IES Abanilla, por haber tenido la acertada iniciativa de preparar esta actividad y por haber contado conmigo para llevarla a cabo.

Un saludo a todos y hasta la próxima salida, que espero que sea pronto, pues ya estoy casi recuperado de mis problemas físicos.

miércoles, 23 de enero de 2008

RICOTE-ALTO DE LA UMBRÍA.

La ruta que llevamos a cabo hace un par de semanas se desarrolló en los alrededores de la bella localidad de Ricote, siguiendo en gran parte el PR-MU8, que da la vuelta a el Alto de la Umbría.
La ruta en cuestión la llevamos a cabo; un servidor, Fernadito y mi cuñado José Miguel.
Es una ruta circular muy sencilla, apta para todos los públicos y relativamente corta, aunque nosotros la prolongamos algo para disfrutar más, si cabe, de las maravillas del Valle de Ricote.
Iniciamos el recorrido en torno a las 10:00h en una pequeña plaza, nada más entrar a Ricote a la derecha. Desde la plaza tomamos el PR MU8 por la estrecha Calle de las Cañadas que asciende hacia el espectacular mirador de El Solvente, bajo el Castillo de Ricote, en donde hay un área recreativa con paneles informativos de la ruta.
El sendero está muy bien señalizado y no es nada duro, tras poco más de 1km, al bordear parte de el Alto de la Umbría, pasamos bajo una curiosa formación rocosa que se conoce como la Ventanica de Ojós. En este punto hay un desvío en el sendero que nos lleva al mirador de El Azud de Ojós, os recomiendo que os acerquéis, las vistas son impresionantes.
Continuamos el sendero disfrutando de la visión de unas maravillosas huertas que encajonan a un remansado río Segura, hasta que nos encontramos ante una bifurcación, es el PR MU 36, el de la Senda de los Moriscos, que ya hemos visitado en otras rutas.
En este punto, para ampliar un poco la ruta, decidimos descender por el PR MU 36 hasta el río. En caso contrario, sólo hay que mantenerse en el sendero.
Pero como teníamos ganas de "marcha" comenzamos a descender por una senda muy empinada que luego había que remontar, menuda subidita de vuelta nos esperaba.
Al terminar el descenso decidimos tomar un bocado junto a una bonita casa restaurada. Las vistas a lo largo del camino son, una tras otra, espectaculares, el paisaje rebosa belleza por todos sus rincones. El Valle de Ricote es probablemente el gran desconocido de los entornos naturales de la Región de Murcia, tan cercano de la capital y tan poco visitado.
Tras un merecido almuerzo comenzamos el regreso por el mismo sendero, en este caso de manera ascendente hasta que llegamos a la bifurcación, en donde retomamos el PR MU8. A partir de este momento el sendero se convierte en una amplia pista forestal que nos lleva bordeando el Alto de la Umbría por su cara norte hasta la Casa Forestal de la Calera.
A lo largo de la pista forestal podemos divisar las poblaciones de Blanca, Abarán y Cieza.
En plena umbría aparece un desvío a la izquierda es el PR MU 8.1, que recorta el recorrido y que nos llevaría de nuevo a Ricote. Pero nosotros continuamos por el sendero principal hasta alcanzar una carretera asfaltada. Si giramos a la izquierda descendemos directamente a Ricote, pero nosotros tomamos el camino que nos aparece justo en frente y que nos lleva al Albergue de La Calera.
En este punto es obligado visitar el Mirador de la Calera, en donde podemos disfrutar de unas maravillosas vistas de Ricote y su huerta.
Tras las obligadas fotos volvimos de nuevo a la carretera asfaltada, esta es la única pega de la ruta, el PR se pierde durante casi 1 km hasta la Fuente Buena, en donde la acera nos lleva al centro de Ricote.
Ya en Ricote, callejeamos un poco por su impecable casco antiguo hasta que llegamos de nuevo al coche tras casi 4h de ruta. No obstante, si se respeta la ruta del PR MU 8 el recorrido es de unas 2H 30´min.
Ricote no dispone de una gran oferta hostelera, pero la que hay es muy buena. Todo el mundo conoce el Sordo, pero yo te recomiendo el bar El Valle. Un bar de pueblo, sin lujos, pero donde se come "de tapas "de muerte, sólo hay que dejarse recomendar por su dueño. Y barato, algo en extinción.
Hasta la próxima, que espero que sea pronto, pues una esguince de tobillo me tiene fuera de juego.


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martes, 1 de enero de 2008

REVOLCADORES-INAZARES


La ruta que llevamos a cabo el sábado pasado se desarrolló en unos de los entornos naturales más representativos de la región; Revolcadores. Esta zona destaca por su gran interés botánico y paisajístico, siendo además la cumbre más alta de la región.
Para ascender a Revolcadores podemos elegir diferentes puntos de partida: Los Odres, Cañada de la Cruz, Inazares....
Nosotros en esta ocasión optamos por Inazares, siguiendo las indicaciones de la Ruta 4 presente en el libro Excur
siones por Moratalla.
Esta semana he contado con la compaña de varios calle-nueva: un servidor, Ruben, Fernando y Pablo, oriundos de la calle Nueva de San Antón de Murcia.
El recorrido lo iniciamos en la aldea de Inazares, a la que se accede por la carretera C-330, tras pasar Barranda en dirección a la provincia de Granada tomamos un desvío a la derecha que nos lleva a Inazares.
Una vez en Inazares dejamos el coche justo delante del bar El Nogal, donde hay un amplio aparcamiento.
La ruta en cuestió
n la comenzamos poco antes de las 10:00h, con un frío del carajo, pero a finales de diciembre y a 1400m lo raro es lo contrario.
Cogimos el camino que sube desde el bar hasta que llegamos a una bifurcación junto a un deposito de agua. En este punto tomamos el camino de la derecha que sube junto a un muro de piedra hasta un nogal solitario.
Al salir a otro camino lo cogemos a la izquierda, pero el PR lo deja para subir de frente hacia una amplia ladera.
Cruzamos el camino que lleva hacia el Valle de la Rogativa, continuamos el PR, de frente, hasta que enlaza con otro camino, lo tomamos a la derecha, hacia las ruinas de un cortijo, donde la senda gira nuevamente a la izquierda viendo Los Odres al fondo.
La senda llega a una bifurcación, donde nosotros cogemos a la derecha, siguiendo el PR con la intención de subir el Pinar de Llano de 1776m que nos queda a la derecha y continuar hasta el amplio collado del Majal de la Sima de 1843m.
Pero perdimos el PR y dimos un buen rodeo hasta llegar a la cima del Majal de la Sima. Teníamos que haber ascendido a la derecha por la ladera del Pinar de Llano y llegar a la cima pero perdimos completamente el PR, el despiste nuestro unido a una deficiente señalización nos obligó a recorrer un buen tramo sobre lapiaz, una formación kárstica de rocas de bordes cortantes que dificultan el apoyo del pie y que destroza el tobillo.
Cuando llegamos a la cima del Majal de la Sima el paisaje estaba dominado por la nieve, frío, pero bonito de narices. Un poco a la izquierda, nos asomamos ante la cumbre de Los Obispos de 2015m, el techo de la región. Ya quedaba poco, aunque probablemente lo más complejo del recorrido, la subida a la cumbre de Los Obispos, una ladera con bastante pendiente que unida a la nevada incrementó la dureza de la ascensión. El recorrido en general no es de gran dificultad pero en condiciones de nieve y hielo la cosa cambia bastante.
Tras 2h 30m de subida estábamos en la cumbre más alta de la región, en un día espectacular que nos permitió disfrutar de un paisaje irrepetible.
El esfuerzo había valido la pena.
En la cima nos encontramos con varios grupos de montañeros que habían ascendido por diferentes rutas. Parece mentira que en un lugar tan remoto haya tanta concurrencia de personal. Esto demuestra que la montaña engancha y que tiene cada vez más amigos.
En el mismo vértice geodésico de Los Obispos, con la imagen nevada de la La Sagra al fondo, nos comimos unos bocatas que supieron a gloria, sobre todo para Fernando, que se vino de ruta sin haber dormido la noche anterior. Algo nada recomendable para el común de los mortales pero asequible para Fernando, una máquina el tío.
Tras 30m de bocata, fotos y de un continuo deleite de nuestra vista decidimos comenzar el descenso. En este caso elegimos un recorrido distinto.
Desde la cara este de Los Obispos comenzamos el descenso hasta una roca que tiene pintada "Inazares pista" con marcas de PR.
Este sendero nos dirige a una loma por la que descendemos suavemente, cuando llegamos al final de la loma comenzamos un descenso brusco, en este punto el PR es difícil de localizar. No obstante, no tiene perdida, pues se trata de descender hasta llegar al camino que veíamos desde lo alto.
Una vez en el camino lo tomamos a la derecha y nos mantenemos en el mismo durante casi 3km hasta que llegamos a un punto en el gira a la izquierda con un brusco descenso. En la misma curva tomamos el sendero a la derecha, el PR aparece indicado en el suelo en una gran piedra. Nos adentramos en el bosque hasta que llegamos a un barranco bastante pronunciado que tenemos que superar manteniendo la misma dirección.
En esta parte del recorrido el PR está muy señalizado por lo que no hay perdida posible. El terreno presenta menos inclinación y es mucho menos exigente que en la ruta que elegimos para llegar a Revolcadores. Este recorrido es de un nivel bastante accesible, apto para casi todos los públicos. Pero, "cuidado", siempre con un calzado adecuado y evitando los momentos de nevada.
Hay que ser consciente de nuestras limitaciones y especialmente de las de aquellos que nos acompañan. La montaña es para disfrutar de ella y no para pasar un mal rato.
Continuamos por el PR hasta que llegamos a una pinada en donde se ubica la Fuente del Pino, que estaba completamente congelada, a pesar de que eran ya las dos de la tarde pasadas.
El sendero nos lleva hasta un camino, que baja hasta La Rogativa, lo tomamos a la derecha y pocos metros después aparece otro cruce con una gran señal de madera que nos indica a Inazares.
Desde este punto no hay perdida, podemos continuar por el PR que es algo más corto o podemos seguir el camino de vehículos que también lleva hasta Inazares. Nosotros tomamos el PR que nos lleva hasta el mismo camino en donde iniciamos la ruta.
Tras cerca de 2h de descenso y algo más de 7km desde la cumbre de Los Obispos estábamos de nuevo en Inazares. No nos quedamos a comer en Inazares, fuimos a otro restaurante que hay a la orilla de la carretera en dirección a La Puebla de Don Fabrique, pero como no salió bien, obviamos el nombre.
La ruta es una pasada, las vistas espectaculares y con nieve todavía más.
Recomiendo a todos aquellos que no conocen esta zona de la región que se acerquen a conocerla. En algo más de una hora encontrarán una de las zonas medioambientales más puras e intactas de nuestra geografía.
Hasta la próxima.....