SIERRA ESPUÑA. VALLE DE LEIVA.

Esta ruta la llevamos a cabo el pasado viernes 29 de enero, aprovechando la fiesta del patrón, San José de Calasanz. Nos decantamos por Sierra Espuña sin tener previsto un destino claro, pues el día antes estabamos barajando la posibilidad de salir en bicicleta, pero ante la duda, siempre Sierra Espuña.
Nada más levantarme salí al balcón a ver que tiempo hacía, a lo lejos se divisaba el blanco sobre las cumbres de mi querida Espuña. Ya no había duda posible, la decisión sobre nuestro destino se había resuelto en un instante.

A las 9:30H comenzabamos la ruta en el área recreativa de la Perdiz, mismo iniciode la ruta anterior. La ruta es circular y algo durilla, sobre todo en el comienzo del primer ascenso a la cuerda de las paredes de Leiva, ya que no hay sendero definido y el desnivel es importante. Desde el aparcamiento del área recreativa de la Perdiz tomamos el camino que va al Valle de Leiva, no tiene perdida, y a continuación cogemos la Senda de los Dinosaurios perfectamente indicada a través de un panel informativo. Después de 1Km más o menos, y tras cruzar el puente colgante, llegamos a la pista forestal del Valle de Leiva, la cogemos en sentido ascendente hacia la izquierda, y a unos 500m tomamos otra pista a la derecha, que es la que nos lleva en dirección al Berro y que coincide con el GR 252. Otra alternativa para esta ruta es iniciarla desde el Berro.

Continuamos la ruta por el camino que nos lleva en dirección al Berro hasta que a nuestra izquierda vemos una casa solitaria perfectamente cuidada y rehabilitada. Desde la parte de atrás de la casa comenzamos el ascenso a la Cuerda del Estepar, una subidita un tanto dura y dificultosa, en la que deberemos ir buscando entre matorrales los pasos utilizados por los animales. Una vez arriba, tras 1h más o menos de ascenso, las vistas son espectaculares tanto del Valle de Leiva como del Morrón Chico y de la Morra de las Moscas. Ahora sólo nos queda continuar por encima de la Paredes de Leiva teniendo precaución en los cortados hasta llegar al descenso del Portillo, un paso natural en forma de "U" que permite descender al valle de Leiva y que reduciría significativamente nuestra ruta. Otra alternativa, en sentido inverso, es ascender todo al valle por la pista forestal hasta el Collado Blanco, para a continuación remontar hacia la derecha hasta la Morra de Juan Alonso y Paredes de Leiva hasta llegar al Portillo y descenderlo de vuelta. Pero mucho cuidadín si optáis en algún momento por descender el Portillo, sólo para montañeros colegas.
Bueno, volviendo a la ruta, esta parte del recorrido es espectacular y nada compleja, pero hay que tener precaución con el terreno pues está muy erosionado. Tras superar la Morra de las Cucalas, la Morra del Portillo(1.212m), la Morra de los Picachos, la Morra de la Carrasca y la Morra de las Bojas(1.289m) llegamos a la Morra de Juan Alonso final de la cuerda de las Paredes de Leiva. Esta ruta siempre la recordaremos porque a Pedro se le hacía tarde para recoger a su Pedrito, y realizó un descenso antes de llegar a la Morra de las Bojas "pa haberse matao", pero a ver quien le convencía de lo contrario. En este punto comenzamos el descenso hacia el Valle, pero primero debemos atravesar la valla del parque. El descenso nos llevará hasta el Collado Blanco, desde donde nos podemos asomar a Prado Mayor. Comenzamos a descender por el camino forestal del Valle de Leiva hasta que llegamos al cruce de la Senda de los Dinosaurios en dirección a la Perdiz, nuestro punto de partida. Tras unas 4 horas de ruta, sin parar, salvo para retomar el aliento y beber agua, habíamos concluido nuestro recorrido, lo cual se merecía unas birras muy frías en la Perdiz.

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SIERRA ESPUÑA. MORRÓN CHICO.

La ruta que hemos llevado a cabo, este sábado pasado, un servidor y mi colegui Fernando es una de los recorridos más clásicos de Sierra Espuña, probablemente el entorno natural más visitado por los murcianos. No obstante, este recorrido puede realizarse también en sentido inverso siendo de esta manera algo menos duro.
Es una ruta muy completa en todos los sentidos, por su gran belleza paisajística, botánica y faunística, pero un pelín exigente, por lo que sólo la recomiendo para gente iniciada en esto de la montaña.
La comenzamos a eso de las 9:30H en el aparcamiento del bar de la Perdiz desde donde tomamos el camino que va al Valle de Leiva, no tiene perdida, desde el bar vamos descendiendo en dirección a las cocinas, y a continuación tomamos la Senda de los Dinosaurios perfectamente indicada a través de en un panel informativo. A unos 300m aparece un claro desde el que se divisa toda la cara este del Morrón Chico o Morrón de Alhama, en este punto debemos estar atentos para detectar el cortafuegos por el que vamos a comenzar un duro ascenso de unos 45´ que nos llevará desde los 800m de altitud a los 1200m aproximadamente.

Después del primer calentón el recorrido se hace bastante más llevadero, la senda nos lleva a media ladera por la vertiente norte del Morrón Chico desde donde tenemos unas vistas espectaculares de las paredes de Leiva y de los escaladores que disfrutan de sus numerosas vías de escalada. El siguiente punto a tener a en cuenta es la impresionante Senda del Caracol una senda en zig zag llevada a cabo para facilitar los trabajos de repoblación dirigidos por Ricardo Codroníu. Continuamos a media ladera hasta que giramos a la izquierda adentrándonos hacia el interior del macizo rocoso del Morrón Chico o Morrrón de Alhama. A medida que avanzamos por la senda observamos a la izquierda una caseta en lo alto del Morrón de Alhama, es ahí a donde nos dirigimos. Tras sortear un pequeño obstáculo rocoso que requiere un fácil trepada y después de dos horas de recorrido llegamos a la cumbre del Morrón Chico (1.444m) en donde hay una garita en ruinas y un vértice geodésico desde donde podemos contemplar gran parte de la región y en el que nos zampamos un merecido bocata y unas tortas de pascua insuperables, hechas por la madre de Fernando, de las de antes, de las que no se echan a perder al día siguiente de comprarlas.

Para continuar nuestro recorrido debemos retroceder para descender de nuevo el escalón rocoso y coger la senda a la izquierda en dirección al Llano de las Tres Carrascas y la Morra de las Moscas que es el alto que se ve al fondo, no tiene perdida pues el recorrido en este punto está perfectamente señalizado por hitos de piedra. A medida que nos acercamos al alto de la Morra de las Moscas (1.502m) aparece ante nosotros la imagen del Morrón de Alhama y su base militar EVA 13. Una vez hemos llegado a la cumbre de la Morra de las Moscas nos ponemos mirando hacia el Morrón de Espuña y descendemos por el sendero hacia una zona de pinos que nos lleva en dirección a los pozos de la nieve de Cartagena que se ven al fondo, pero nosotros antes de llegar al aparcamiento del Collado Mangueta, giramos a la derecha hasta alcanzar una puerta de hierro que da acceso a la pista forestal que nos lleva a los pozos de la nieve de Murcia. Una vez en los pozos de Murcia, cada vez en peor estado, nos dirigimos por el camino hasta el último pozo, cogemos una senda a la izquierda, que baja hacia un barranco cubierto de pinos y nos deja delante de una zona rocosa descubierta de arbolado. Tras descender por esta zona rocosa cruzamos el barranco a la derecha y la seguimos la senda hacia el Norte, remontamos diagonalmente la loma rocosa que tenemos en frente y que nos asoma a las ruinas de una vieja construcción. Un poco más adelante aparece el camino que va del Collado Blanco a Leiva. Desde este punto podemos disfrutar de las vistas de Prado Mayor, si quisiéramos agua fresca es posible descender por el camino hasta la Fuente Blanca, más o menos 1Km. Nosotros, en esta ocasión al acceder al camino, en el Collado Blanco, giramos a la derecha en dirección a Leiva. Llevamos unas 4h de ruta incluyendo el bocata y los paradas oportunas. A partir de este momento la vuelta es muy sencilla a través de una amplia pista forestal, aunque si lo deseamos podemos coger las diferentes sendas que hay paralelas al camino. El camino es todo de descenso durante unos 4Km, a los 3,5km aparece a la izquierda la pista forestal que va hacia el Berro, coincide con el GR 252, pero nosotros continuamos unos 500m hasta que aparece a la derecha el cartel indicador de la Senda de los Dinosaurios, a partir del cruce sólo nos queda 1km para llegar de nuevo a la Perdiz, cruzamos el puente colgante y en pocos minutos estamos en el área recreativa de la Perdiz. Tras 4h 30´estábamos de nuevo en el punto de partida de esta ruta circular. De todas maneras hay algo de trampa en el tiempo invertido pues los últimos 5km desde el Collado Blanco los realizamos corriendo. En total unas 5H de ruta pero su belleza lo vale, especialmente si lo que deseamos es hacer disfrutar nuestro cinco sentidos, pues además del olfato, oido, vista, y tacto, el gusto también es posible deleitarlo haciendo una parada en el bar la Perdiz donde os recomiendo el embutido de caza y sus litros de cerveza muy frios, abren todos los días menos los miercoles y los jueves, aunque también podemos parar en la Venta del Hilo.

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CAÑÓN DE ALMADENES

Es domingo, 4 de octubre de 2009, un día especial, pues hace un montón de meses que, por unas circunstancias o por otras, no había podido dedicarle un buen rato a mi blog de rutas. Quiero pedir disculpas a aquellos que me han solicitado información sobre las rutas, pues si no he contestado ha sido porque no he revisado el blog en cerca de un año.

Que ganas tenía de volver a ponerme frente a mi ordenador y poder mostrar algunos de rincones más bonitos de mi geografía, nuestra geografía.

Como es un día especial, vuelvo con una ruta muy especial, probablemente la más bonita y sorprendente de las rutas de senderismo que podemos hacer en la región de Murcia. Por muchas razones: por su belleza espectacular y perfecta conservación, por su singularidad paisajística, botánica, faunística y geológica, por poder disfrutar de un río bravo y limpio, pero sobre todo, por permitir experimentar un ambiente casi mágico coincidiendo con el descenso a las entrañas de este cañón, naturaleza en estado puro.

Una ruta que, a pesar de haberla realizado en varias ocasiones, me sigue sorprendiendo y cautivando, igual que la primera vez.

En esta ocasión he contado con la compaña de Pedro y Jose, junto a un nuevo colegui de rutas, David, también profesor de EF.

Bueno, sin más rollo, vamos a lo que vamos. La ruta es circular y se inicia en la estación eléctrica del Salto de Almadenes, a la que se accede desde Cieza por la carretera de Mula. No tiene perdida, tras salir de Cieza por la C 330 a unos 4-5 km aparece una indicación, Almadenes a la derecha. Continuamos por esa carretera sin desviarnos hasta llegar a la misma central eléctrica, donde dejamos el coche. La ruta se inicia en la parte alta de la estación, no tiene perdida, pues el camino se termina en ese punto. Si miramos un poquito a la izquierda observaremos la senda que asciende y una indicación del GR(Sendero de Gran Recorrido), para los iniciados dos líneas paralelas en rojo y blanco.

El sendero discurre por el borde del cañón(margen izquierdo), pero podemos acercarnos o alejarnos lo que queramos ya que hay multitud de sendas para elegir. Las estampas que podemos divisar desde lo alto del acantilado son bellas de narices, no se pueden describir con unas líneas, por lo menos yo, hay que verlo colegas. El recorrido no es especialmente difícil, pero no es apto para hacer con niños. Tras cruzar 5-6 ramblizos llegamos a una zona en donde hay una serie de postes de la luz, poco después se inicia el descenso al fondo del cañón por una escalera de piedra en donde hay que tener cuidadín, pues un resbalón puede ser muy peligroso.

Es en este punto es donde me voy a poner un pelín borde, pues como me ocurre en muchas ocasiones alucino con nuestro políticos de turno. Hace un par de años leí en los medios que se había puesto en funcionamiento un plan de dinamización para potenciar este espacio, denominado Consorcio Turístico Cañón de Almadenes, con el fin de potenciar el turismo de interior. Tal es así, que en la página de nuestra comunidad autónoma, http://www.regmucia.com/ , dice que este consorcio tiene una dotación presupuestaria de 4 millones de euros. Y yo me pregunto, donde está ese dinero? y, como pretenden potenciar esta zona?, porque la marcación de los senderos sigue igual que hace 20 años, los paneles informativos prácticamente no existen, y la seguridad brilla por su ausencia en algunos puntos, al igual que su mantenimiento. Como ejemplo, un árbol sobre el sendero en el mismo precipicio que esperarán a que se volatilice o que alguien se lo eche en el bolsillo. Probablemente lo hagan para darle un poco de adrenalina a la ruta, al igual que en este paso aéreo, cuyo sonido al pasar nos recuerda el número de tornillos que faltan...

Al responsable de este "Consorcio" me lo llevaba de paseo, se las iba a ver canutas, pero eso sí, que venga la gente a practicar senderismo. Este colega o no sabe o no quiere saber, no hace falta ir a los Alpes ni al pirineo oscense, sólo hay que acercarse al mismo Ricote, donde no se si hay "Consorcios" pero donde da gusto dar un paseo. Verdaderamente estamos en una región "no typical".

Tras desahogarme un poco, volvemos a la ruta. Una vez realizado el descenso llegamos a la presa de La Mulata, donde es conveniente realizar un descanso tras unas 2 horas de recorrido.

La vuelta es más cómoda aunque pierde en belleza, para ello ascendemos por la carretera de acceso a la presa hasta que llegamos a la zona en la que se encuentran los contenedores. Desde este punto comenzamos a descender muy lentamente por la carretera, hay que estar atento, pues a unos 500m hay un pequeño montículo de piedras que nos marca el sendero que rodea el alto de Almadenes. El sendero no está marcado, por lo que vamos campo a través, nos podemos guiar por unos torres eléctricas, seguimos bordeando el alto de Almadenes hasta que llegamos a una carretera asfaltada. Continuamos por esta carretera hasta que aparece un camino a la derecha con la indicación Cueva de la Serreta, que teóricamente es visitable, pero cada vez que llamo para enseñársela algún amigo son todo problemas.

Bueno, continuamos siguiendo el borde del cañón superando una serie de lomas hasta que llegamos frente a la central eléctrica, un poquito más adelante, sobre el río, se divisa un puente metálico que nos llevará hacia el lado contrario. Punto éste un tanto conflictivo, pues el descenso hasta la pasarela requiere destreparlo, lo cojonudo del tema es que la parte más sencilla de descenso, la que da paso a una escalera de acceso al puente, está impracticable por la acumulación de vegetación, por lo que cuesta bastante descender. Vuelvo a acordarme de los 4 millones de €.

Sin más, tras 3H 30´estábamos de nuevo en el Saab reluciente, con doble de turbo, de Pedro.

LOS MAMELLONES

La ruta que propongo en esta ocasión es un recorrido circular, de corta duración, de dificultad media,aunque no recomendado para hacer con niños, bellísimo y bastante desconocido para la mayoría de los murcianos.
Se trata de la imponente y caprichosa formación rocosa de los Mamellones, localizada en la zona más oriental de la costera sur muy cerca de Columbares.
El acceso al punto de partida es sencillo, desde Murcia tomamos la carretera que va de San José de la Montaña al puerto del Garruchal, debemos pasar el carril de los Serranos, y algo después, tras superar el pico del Puntarrón, que nos quedará a la izquierda, cogemos un camino forestal en ligera subida también a la izquierda, este camino está frente a una casa vieja, siempre antes del camino de la Trinidad. De esta manera nos adentramos en una carretera forestal muy buena que nos va a llevar bajo el mamellón norte. El punto no tiene perdida, aparece marcado con una flecha en la lado derecho de la carretera y coincide con el inicio de unas grandes huertas de cítricos que veréis a la derecha, mientras que a la izquierda hay una balsa en lo alto de una loma. En este punto dejamos el coche y comenzamos a ascender por la zona más suave, que coincide con un PR. El ascenso es duro pero muy corto, en algo más de 15´estábamos arriba. La primera sorpresa de la ruta la ofrece una caprichosa formación rocosa con sugerentes formas: cabezasa de animales, huevos de avestruz gigantes...Bueno, todo aquello que os puede sugerir la imaginación.
Al llegar arriba las vistas son espectaculares, la quietud asombrosa, sólo interrumpida por el sonido de las rapaces que abundan sobre nuestras cabezas, alojadas en áticos con vistas a unos cortados sorprendentes.
El recorrido por toda la cresta de esta formación rocosa es bastante sencillo, sólo hay que tener precaución para no asomarse demasiado a los cortados. Al llegar al quinto pico, Pico del aguila, comenzamos el descenso, nunca de frente, el descenso es por el lado E de este pico, es decir, en la dirección de la ruta a la izquierda. Al descender, llegamos a un pequeño barranco que es el camino de salida. Cuando el terreno se vuelve llano y rodeado de huertas debemos girar a la derecha con los Mamellones a nuestra derecha y buscar entre caminos y sendas de huerta el camino principal de tierra que nos lleva al coche de nuevo.

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ALMADENES-CALASPARRA

La ruta de este sábado se ha desarrollado en el entorno del espacio natural de Almadenes, uno de las zonas naturales más impresionantes de nuestra región. En esta ocasión hemos elegido la ruta 9 presente en "Excursiones por Calasparra" . Para esta salida he contado con la compaña de mis amigos Fernando y Pablo.

La ruta se inicia en la misma entrada al espacio
natural de Almadenes desde Calasparra, al que se accede por la c3314 que es la carretera que une la Venta del Olivo con Calasparra, unos 8 km antes de llegar a Calasparra aparece Venta Reales a la derecha, en este punto giramos a la izquierda para coger la B 19 en dirección a Cieza, pero en unos 200m cogemos el primer camino a la derecha hasta que llegamos a un giro a la izquierda en donde hay un valla verde a la derecha, pone propiedad privada. Este es el acceso al Cortijo del Soto de Pedro Pérez.

En el cortijo los dueños nos indicaron que la senda se había perdido hacía tiempo. Pero como nosotros somos un poco tozudos le dijimos que nos íbamos a probar. Tomamos el camino que hay enc

ima de la casa y que nos lleva junto al antiguo cortijo y desde este nos adentramos por la senda a través de sus magníficas huertas.
La verdad es que pronto desistimos de continuar por la huerta, pues las zarzas y los matojos lo invadían todo. En este punto lo único que hay que es ascender a las lomas que nos quedan a la izquierda y continuar por el margen izquierdo del río disfrutando de una naturaleza en estado puro. Además, desde lo alto, las imágenes del cañón, de las huertas y de la vegetación de rivera son más espectaculares. De todas formas para ver el cañón de Almadenes en su máximo esplendor es mejor iniciar la ruta en la Central eléctrica del salto de Almadenes y ascender por el río hasta la presa de la Mulata.

Continuamos por las lomas del cañón de la Mulata bordeando el río siempre por su margen izq

uierda disfrutando de una vegetación de rivera intacta hasta que llegamos a la altura de la Cueva de los Monigotes, no tiene perdida pues está vallada. Esta cueva alberga una treintena de pinturas rupestres de lo que podrían ser escenas agrícolas.
Tras pasar un redondeado cabezo descendemos a las ruinas de la casa de la Maestra en donde podemos asomarnos al río.
En este punto no nos queda más remedio que ascender por la loma de la izquierda para poder llegar a la zona de la presa de La Mulata, una subida corta pero durilla.
Tras unas dos horas estábamos en la presa, deleitaro

s del escenario tan impresionante que se os ofrece ante los ojos, el cañón de Almadenes.
La vuelta se realiza subiendo por el camino de acceso a la presa hasta llegar a la carretera, en donde veréis una gran balsa, giramos a la izquierda en ese punto siguiendo la carretera hasta la entrada del cortijo del Soto de Pedro Pérez.

SIERRA DE LA PILA

Tras unas buenas vacaciones, volvemos a retomar de nuevo nuestras rutas de los sábados. En esta ocasión he contado con la compañía de Fernando y Pablo, dos buenos amigos de la infancia a los que les encanta la naturaleza y que me acompañan a menudo.

El entorno protagonista de nuestra aventura, del sábado, fue el Parque Regional de la Sierra de la Pila, situado entre los términos municipales de Jumilla, Abarán, Blanca, Molina de Segura y Fortuna. Cuenta con una superficie total aproximada de 8.836 hectáreas. Ha sido propuesto como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), y además es susceptible de ser incorporado a la Red Natura 2000. La mayor parte del Parque está declarada como Zona de Especial Protección para las Aves.
El parque, al igual que la sierra, se puede dividir en 2 grandes sectores separados por el Barranco del Mulo: Un sector oriental en el que se encuentran las cimas más altas (La Pila con 1264 m. y Los Cenajos con 1200 m.). Otro sector occidental dominado por la cumbre del Caramucel a 1023 m. de altitud.
Merece la pena destacar por sus valores paisajísticos, botánicos y faunísticos la Zona de la Fuente de la Higuera y la Umbría de los Cenajos.

Un entorno poco visitado y desconocido para la mayoría de los murcianos, pero cuyos valores ambientales y pasajisticos hacen de este entorno de nuestra geografía un lugar más que recomendable para disfrutar de la naturaleza.

La ruta la iniciamos a las 10:00h en la Garapacha, pedanía de Fortuna. Para llegar a la Garapacha se puede acceder fácilmente desde Fortuna o desde el empalme de Archena.

Dejamos el coche junto a la iglesia de la Garapacha, donde tenemos espacio suficiente para aparcar los vehículos en el caso de que hayamos llegado en coche. Nos dirigimos hacia un camino situado entre la propia iglesia y el bar que hay a su lado, en dirección a la parte alta del pueblo, donde hay un pequeño cartel indicador "Sierra de la Pila", descendemos una cuesta y poco después volvemos a subir hacia la derecha hasta que nos encontremos con una amplia pista forestal que nos adentra en la sierra bordeando las cimas más altas(La Pila con 1264 m. y Los Cenajos con 1200 m).

Tras casi dos horas de caminata llegamos a la zona conocida como el cruce de las cuatro caras, un cruce de caminos con diferentes carteles. Nosotros tomamos el primero a la derecha que es el que asciende a la Pila y los Cenajos. A partir de este punto el recorrido se hace más duro, pero nuestro objetivo ya queda más cerca. Poco antes de llegar a la zona más alta podemos disfrutar de dos pozos de nieve, recuerdo de una época no tan pretérita que hoy nos parece ciencia ficción.

Tras realizar las fotos respectivas continuamos por la carretera hasta que nos encontramos con una bifurcación, tomamos el camino de la izquierda que es el que nos lleva a lo que se conoce como la bola de la Pila, mientras que a la izquierda nos dirige a los Cenajos.

En torno a las 13:00h habíamos hecho cumbre en La Pila, el paisaje es espectacular, tan bueno que merece cualquier caminata. Las panorámicas del territorio regional y de las provincias limítrofes son increíbles(en días claros se pueden contemplar las Sierras de Moratalla y del sur de Albacete, las sierras del suroeste de Alicante, e incluso el Mar Menor).

En este nos visitó de un pareja de la Guardia Civil, nada que ver con esas parejas de antaño, de bigote y tricornio. Uno de los agentes no pudo ser más amable, nos ofreció bajar en el todoterreno, propuesta que lógicamente declinamos. Pero como era un gran conocedor de la sierra nos ofreció algunas alternativas de regreso. Una de ellas es la que utilizamos en nuestra vuelta. El agente, como regresó antes que nosostros, nos marcó en la misma carretera, donde estaba la senda que debíamos tomar. Un Crack, el colega.
El camino de vuelta lo realizaremos bajando por el camino asfaltado, teniendo precaución para no despistarnos, pues a unos 50 metros antes de llegar a los Pozos de la Nieve hay un sendero que sale a la izquierda y por el que pasando por el Collado del Aire llegamos hasta el Camino del Revolcaor y finalmente a la Garapacha. Este camino de descenso se pierde en algún que otro punto, huerto de almendros... pero sólo es cuestión de localizar el sendero a los pocos metros y llegar hasta el camino forestal en donde se divisan las casas de la Garapacha.

A las 14:30 estábamos de nuevo en la iglesia de la Garapacha, junto a la que hay un bar, sin lujos, pero donde la cerveza está muy fría.

Hasta la próxima....

CASTILLO DE LA ASOMADA

Esta ruta al Castillo de La Asomada puede servir de complemento a una ruta más amplia que incluye el ascenso a las inmediaciones del Relojero desde el entorno del Valle. Tras ascender al Relojero por la Senda de las Columnas y alcanzar el Collado de la Piedra, en donde hay un cruce de caminos, seguimos de frente descendiendo por la pista forestal GR 250, pues si giramos a la izquierda nos dirigimos hacia El Relojero. Tras un descenso sencillo de una media hora llegamos a la misma autovía, donde se encuentra la Venta del Civil, y un paso subterráneo que nos permite cruzar e iniciar el ascenso al Castillo de la Asomada. Para ello, continuamos por la rambla y seguimos la senda que comienza a girar a la derecha y a ascender por la ladera hasta que nos encontramos +- a la altura de la Venta del Civil , la vemos a la derecha al otro lado de la autovía, en este punto aparece una bifurcación, tomamos la senda de la izquierda que nos lleva directamente al castillo, si continuamos no hay problema, llegamos también al punto de destino, esta segunda es opción es más larga pero más adecuada para niños por tener menos inclinación. La senda se pierde en algún punto pero no es complejo encontrarla de nuevo, tras 30 minutos de empinado ascenso se llega al mismo castillo árabe. Las vistas merecen la pena. La vuelta se realiza por el mismo recorrido, cuidadín con hacer el carretón, llegamos de nuevo al túnel de la autovía y comenzamos ascender hasta alcanzar de nuevo el Collado de la Piedra. En el mapa os pongo como alternativa continuar por el PR MU 23 hasta El Relojero.

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